汴梁时月 第五百一十二章 噱头(1/2)
作者:思梦语
    宋朝女子大体可分为四个阶层,宫廷女子、官宦之女、平民百姓、倡优婢妾。她们接受教育的方式和学习的内容也大不相同。

    经历过五代十国的混乱,宋朝的皇帝们都在尊崇儒学、大兴科举上下工夫。他们不只号召男子读书,也呼吁女性学习起来。

    宋高宗赵构就曾说过:“书不惟男子不可不读,惟女子亦不可不读。”

    不过,因为有唐朝后妃干政、外戚专权的不好风气在先,宋朝皇帝在选妃时,看重品行胜过家世背景。

    宫廷女德的最高标准,就是不得干政四个字。仁宗的一位宠妃,就因为梳头时询问政事,当即被逐出了皇宫。

    难道宫廷女子除了德行,不要求别的吗?那倒不是,文化知识也是她们的必修课。宫中特设了教育机构,负责教授她们经史子集,甚至还包括书法,棋类、弹琴、歌舞等。

    跟宫廷女子所学的内容相比,官宦女子要学的就简单多了。不过,即便如此,像《孝经》《论语》《诗经》《礼记》《列女传》《女诫》这些书,宋代的官宦人家十分注重子女教育,尤其是一些开明的家庭,更偏重诗词、历史等文化修养的熏陶。著名词人李清照就是这其中一个杰出的代表。

    李清照的父亲李格非对《礼记》有深入的研究,就连大文豪苏轼都对他赞赏不已。李清照的母亲是状元王珪的长女,没出嫁就已才名远扬。

    有这样一对优秀的父母,难怪李清照的才情逼人,词作脍炙人口,就连她老公赵明诚,都不得不甘拜下风。在宋朝人心中,男女同样有受教育的权利,婚后的小夫妻往往也会切磋才艺。

    《历代妇女著作考》中,有个叫史炎玉的姑娘,既不爱梳妆打扮,也不会缝补衣服、下厨房做饭,她最喜欢的是写字填词。她老公对她很宽容,陪他写作。

    夫妻俩经常唱和,一起研习如何提高????????????????诗艺。后来,两人的词作,还整理成一本《和鸣集》,被传为佳话。

    虽然宋代的官学不招收女学生,可宋代的私学很发达,男女生随便进。

    不管城内城外,即便在小商贩的吆喝声中,你也能听到琅琅的读书声。

    只不过,出身平平的女子们,在私塾里谈不上系统学习,只是背诵些儒家经典罢了,她们更主要是学习厨艺、女红那些实用性技艺。

    至于倡优婢妾,她们主要学习歌舞、管弦、诗词等娱乐之技,技师也多为当代的名伶、舞姬。

    对于不太富裕的人家来说,生了女儿就请技师传授技艺;一旦女儿技艺超群,就有可能被官宦人家看上,收为乐伎、宠妾,从而赚取大把银子。因为宋朝经济十分繁荣,娱乐场所空前兴旺,这类女子的就业也就不成问题了。

    难道宋朝女子,人人都识字、有文化吗?那倒也不是,文盲也是存在的。不过,宋朝有专门针对,目不识丁的大婶儿们的教育形式——俗讲,就是通过宣讲佛经故事,来塑造她们的人生观,价值观。

    除此之外,服饰也是区分宋代女子阶级的重要标志。

    从社会阶层来看,宋代女性可以大致分为上、中、下三个等级,其中上层阶层为贵族女性,主要包括皇后嫔妃、官宦命妇、名门望族,其中命妇有内命妇与外命妇之分,内命妇主要指皇帝的后宫嫔妃和太子良娣之下的后宫女子;外命妇包括公主、郡主、宫廷女官、有封号的贞洁烈女和大臣官员的母亲、妻子。

    在《宋史》中有所记载:“外命妇之号十有四:曰大长公主,曰长公主,曰公主,曰郡主,曰县主,曰国夫人,曰郡夫人,曰淑人,曰硕人,曰令人,曰恭人,曰宜人,曰安人,曰孺人。”

    上层女子在宋代社会中占据一定的社会地位,是宋代女子服饰风尚的开拓者和引领者。

    中层阶层为家庭殷实的女性,属于士庶阶层,主要包括出身在商贾之家、富裕的农民家庭、朝廷官吏家庭等家庭的女性。

    由于宋代打破了“坊”与“市”的界限,农业、商行、手工业等商品经济得到了迅速发展,带动了中层阶层女性社会地位的显著提升,此类女性成为宋代服饰风尚的模仿者和拥护者。

    下层阶层为地位低下的女性,主要包括农民家庭或商贩、杂役家庭中的普通劳动妇女,其占据了宋代人口的绝大部分,也是宋代风俗画中主要表现的女性形象。

    下层女性还包括一类特殊人群,主要有宫廷侍女、乐舞伎、娼妓等,此类女性身份低微,居于社会底层。其中乐舞伎和娼妓由于职业上的特殊性,所着服饰往往华贵艳丽,是宋代服饰风尚的有力推动者。

    宋代传世绘画中,女性身份的不同所反映着不同阶层女性的服饰风尚。

    宋代自北宋建国以来,便效仿隋唐的衣冠服饰制度,制定了适用于宫廷后妃的一套完善的冠服制度。

    其中,“袆衣”作为皇后最高等级的礼服,在宋代礼仪活动中发挥着显著的政治符号特征,具有礼仪服饰的文化特征,是各类服饰等级衡量的标准。

    宫廷贵族女性中除了皇后冠服制度外,对于后宫嫔妃,也有一套完备的后妃礼服制度。在宋代人物绘画中,多见宫廷女性形象。

    宋代佚名绘画作品《女孝经图卷》第二章“后妃章”中,可见后妃礼服式样。皇后头戴莲花冠,博鬓等肩,身着交领大袖礼服,衣长及地,衣领、袖口、下摆处皆有红色缘边,腰间系有红白相间大带。

    其中,礼服的形制和袆衣形制类似,保留了主体的交领大袖、蔽膝、大带,但其主体颜色、服饰纹样区别于袆衣,可见上层服饰等级中的严谨性。

    与高度程式化的礼服相比,更加世俗化的常服成为宋代上层女性普遍通行的服饰。上层女性在日常生活中多穿着常服大袖或褙子,此类服饰逐渐在宋代女子服饰中占据主要地位,成为中、下层女性普遍效仿和追求的主要服饰,是宋代女子服饰中的经典样式。

    《宋史·舆服三》记载:“其服,后惟备袆衣、礼衣,妃备褕翟,凡三等。其常服,后妃大袖,生色领,长裙,霞帔,玉坠子,背子、生色领皆用绛罗,盖与臣下不异。”在上层女性中,对于内命妇而言,大袖是较为正式的日常服饰,而对于外命妇而言,大袖是其在正式场合穿着的礼服。

    北宋初期,后妃大袖常服形制较为简单,其样式可以在宋代佚名绘画《宋宣祖后坐像轴》中见可以到。

    画中杜太后头戴芙蓉冠,饰有凤钗、步摇钗,身穿大袖襦裙,裙长曳地,呈现平铺样式,外穿对襟大袖衣,衣摆后身开衩,呈前短后长样式,坐时前摆及地,后摆拖垂较长,系红白相间带于胸前,外配有凤纹霞帔。大袖的形制与礼服形制类似,不同之处在于领型上的变化。

    宋代初年,国家刚刚结束了五代割据混战的局面,社会逐渐发展稳定,为了减轻农民赋税徭役负担,稳固统治,维持经济发展,宋太祖继位时,便实施了一系列利于农业发展的措施,以获民心。

    宋太祖于乾德四年(966)曾颁布诏令:“自今百姓有能广植桑枣、开荒田者,并令只纳旧租,永不通检。”减免了农户垦田开荒的赋税。
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